Uradi Sam Temelj Za Staklenik Od Polikarbonata I Drugih Materijala - Detaljne Upute Sa Fotografijama, Video Zapisima I Crtežima

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 12:55

Izgradnja temelja za staklenik: korak po korak upute

U izgradnji staklenika od izuzetne je važnosti struktura nadzemnog dijela. Ali ne smijemo zaboraviti ni na temelj. U suprotnom, posao može otići u prašinu. Baza za staklenik može se izgraditi vlastitim rukama od različitih materijala.

Sadržaj

• 1 Temelj staklenika: svrha
• 2 Raznolikosti temelja za staklenike

• 3 Izbor materijala

  • 3.1 Drvo
  • 3.2 Beton
  • 3.3 Temeljni blokovi
  • 3.4 Cigla
  • 3.5 Prirodni kamen

• 4 Proračun osnovice

  • 4.1 Pritisak tla
  • 4.2 Dubina polaganja
• 5 Alati

• 6 Detaljne upute za izgradnju temelja

  • 6.1 Drvena podloga

    6.1.1 Video: izgradnja drvenog temelja za staklenik od polikarbonata

  • 6.2 Monolitni trakasti temelj

    1 Video: izlivanje trakaste osnove ispod staklenika

  • 6.3 Temelj bušenih šipova
• 7 Izolacija temelja
• 8 Završetak temelja

Temelj staklenika: svrha

U svakodnevnom životu staklenikom se često naziva bilo koja građevina koja vam omogućava da na vrtnoj parceli stvorite zonu s umjetnom klimom. To nije u potpunosti tačno, jer privremeni objekti ove vrste, koji se sastoje samo od ogradnih konstrukcija i koriste se samo nekoliko mjeseci, nisu staklenici u punom smislu te riječi. To su staklenici i hladni rasadnici, uključujući danas zasvođene lučne, koji lako mogu bez temelja. Radi stabilnosti dovoljno ih je pričvrstiti na zabodene u zemlju i teški okvir od dasaka, položen direktno na zemlju.

Za staklenik lagane gradnje temelj nije obavezan.

Pravi staklenik se koristi i zimi u mnogo težim uvjetima. Temelj joj je vrlo poželjan i evo zašto:

1. Pruža potporu na stabilnom terenu. Svi su vidjeli kako se gornji sloj tla, koji se ljeti čini tako pouzdanim i čvrstim, pretvara u kašu van sezone zbog kiša ili topljenja snijega. Bilo bi krajnje nerazumno postaviti staklenik opterećen izolacijom, grijanjem i rasvjetom na tako izdajnički temelj. Da bi se spriječilo progib strukture, bolje je nasloniti se na podložne slojeve tla na koje vremenski faktori ne utječu.
2. Sigurno fiksira zgradu na tlu. Opremljen već spomenutom opremom, kapitalni staklenik, po definiciji, ne može biti čučanj i usmjeren, poput, na primjer, lučnog staklenika, pa vjetar na njega djeluje s mnogo većom snagom. Posljedice nesreće su također različite: ako se odnese polietilenska "ljuska" hladnog vrtića, neće se dogoditi ništa strašno; ako se staklenik prevrne, tada će bukvalno hiljade troškova odletjeti u vjetar.
3. Znatno smanjuje gubitak toplote. U zimskim uvjetima, kada je temperaturna razlika unutar i izvana dovoljno velika, svaki jaz postaje uzrok kolosalnih gubitaka toplote. Ako se staklenik jednostavno postavi na tlo, puhat će ispod zidova. Ako strukturu opremite postoljem, zidovi su kao ukopani, što eliminira puhanje. Uz to, temelj sprečava propuštanje topline kroz zemlju, što čini 10% ukupnih gubitaka toplote.
4. Štiti unutrašnjost od prodora štetnika koji žive u zemlji - krtica i medvjed. Također isključuje prodor rizoma koji rastu oko korova.
5. Poboljšava radne uslove donjeg dijela staklenika. Zahvaljujući temelju podignut je iznad tla, što znači da je manje izložen vlazi koja impregnira gornji sloj tla.

Kapitalni staklenik treba temelj

Raznolike temelje za staklenike

Pod staklenicima se podižu temelji sljedećih vrsta:

1. Trakasti temelj. To je okvir na prečkama (trakama) zidova staklenika oslonjenih cijelom dužinom. Takav temelj ispunjava sve funkcije navedene u prethodnom odjeljku.

   

   Trakasti temelj je armiranobetonska monolitna traka

2. Ploča. Takav temelj mora se postaviti u posebnim uvjetima, kada je tlo preslabo ili previše zasićeno vodom (močvara). Ispod cijele konstrukcije izlijeva se monolitna armirano-betonska ploča, tako da nosiva površina postaje maksimalna, a specifični pritisak na tlo najmanji. Značajan nedostatak baze su visoki troškovi.

   

   Temeljna ploča je materijalno intenzivna i skupa konstrukcija

3. Stupac ili gomila. Ovaj temelj se naziva i tačka. Umjesto jedne neprekidne trake, nekoliko stupova je postavljeno ispod zida. Zaštita od gubitka topline i rovki nema takvu podlogu, ali košta puno manje od trakaste. Prilično je pogodan za staklenike koji rade samo u toploj sezoni - ne trebaju izolaciju tla.

   

   Stupni temelj sastoji se od betonskih nosača

Stupni temelj razlikuje se od pilotskog temelja po načinu gradnje:

• u prvom slučaju, nosač se postavlja u prethodno iskopanu udubinu poput zida - postavlja se iz blokova ili izrađuje ulivanjem betona u oplatu;

• u drugom se metalna, drvena (vrlo rijetko) ili betonska šipka koja se naziva hrpa zabija u zemlju ili se u nju uvrće.

  

  Šipovi su poput stupova povezani zajedno u jednu strukturu

Uređaj temelja na hrpi vjerojatno neće biti na ramenu običnog ljetnog stanovnika, jer je za to potrebna posebna oprema - dizelski čekić (koji se naziva i gomilač gomile). Druga stvar je konstrukcija bušenih šipova. Zapravo je ovo isti stupčasti temelj, ali uređen je na puno jednostavniji način od klasične verzije. To objašnjava njegovu potražnju za individualnom izgradnjom.

Bušena bušaća se uređuje bušenjem bunara u koji se polaže kavez za pojačanje i ulijeva beton

Izbor materijala

Temelji se mogu graditi od različitih materijala: drveta, betona, opeke itd.

Drvo

Nekima će se možda ideja o izgradnji temelja od drvene grede činiti pomalo divljom. Ipak, ovoj se opciji pribjegava prilično često. Postoje razlozi za to:

• takva baza je izuzetno jeftina;
• gradi se vrlo brzo;
• Može se lako demontirati i ponovo upotrijebiti, što je prikladno ako je potrebno staklenik preseliti na novo mjesto (to se radi ako je tlo na starom mjestu već iscrpljeno).

Od drvenih greda možete napraviti temelj za staklenik

Drveni temelj bit će posebno prikladan za staklenik koji bi trebao biti u funkciji samo nekoliko godina. U takvim uvjetima glavni nedostatak drveta - kratak vijek trajanja - prestaje biti od bilo kakvog značaja.

Staklenik na drvenom temelju lako je premjestiti na drugo mjesto

Beton

Ispravnije je reći - armirani beton. Činjenica je da umjetni kamen, kako se još naziva i beton, izuzetno slabo drži vlačne sile. Stoga se nikada ne koristi u čistom obliku, već samo sa ojačanjem čeličnih šipki.

Izgradnja armiranobetonskih konstrukcija vrlo je dugotrajan proces. Ali s druge strane, za bilo koju veličinu i oblik, ispadaju monolitni, što znači da su što jači.

Temeljni blokovi

To su gotovi armiranobetonski moduli, od kojih je puno lakše izgraditi temelj nego od betona u obliku rješenja. Za razliku od monolitnog, takav se temelj naziva montažni.

Blok temelj pogodan za vlažna tla

Trakasti temelj ne mora biti izveden u monolitnom dizajnu, izlijevajući se direktno na gradilište. Sklapanje je brže i lakše od armirano-betonskih temeljnih blokova proizvedenih od različitih kompanija. Prije kupovine blokova pročitajte pravila za njihov odabir:

1. Prednost dajte samo onim dobavljačima čija reputacija nije sumnjiva. Danas se nesavjesni biznismeni često bave proizvodnjom armiranobetonskih proizvoda, nesvjesno ili namjerno (kako bi uštedjeli novac) krše proizvodnu tehnologiju. Blokovi kvaliteta isporučuju se sa potvrdom, koju je prodavac dužan predstaviti kupcu na njegov zahtjev.
2. Bolje je kupovati blokove što je duže moguće (koliko dopušta dostupna oprema za transport i dizanje). Što je manje šavova, to će temelj biti čvršći. Samo trebate pažljivo izračunati sve, jer je izuzetno teško izrezati temeljni blok kako biste ga skratili.

3. U nedostatku opreme za podizanje, moguće je kupiti temeljne blokove male veličine namijenjene ručnom polaganju.

   

   Temeljni blokovi ručnog polaganja koriste se za izgradnju gotovog betonskog temelja bez opreme za podizanje

4. Ne biste trebali preplaćivati kupnjom blokova skupog betona s velikom otpornošću na mraz i vodonepropusnost. Temelj je, za razliku od, na primjer, slijepe površine ili betonske staze, uvijek prekriven hidroizolacijom, tako da će u normalnim uvjetima biti dovoljni stupanj otpornosti na mraz F150 i vodonepropusnost W2.
5. Ako se inženjerske komunikacije planiraju kroz temelj, potražite posebne blokove s rupama.
6. Čvrstoću betona od kojeg se izrađuju blokovi treba odabrati uzimajući u obzir težinu konstrukcije.

Posljednji parametar označen je s dvije karakteristike:

• stupanj čvrstoće: označen slovom "M" i brojem koji označava krajnje opterećenje u kg / cm ² (na primjer, M150);
• klasa: označena slovom "B" i brojem koji označava krajnje opterećenje u MPa (megapaskali).

Stupanj čvrstoće je vrsta "teorijske čvrstoće", koja se određuje na osnovu vrste cementa i svojstava ostalih sastojaka. Klasa se određuje ispitivanjem već lijevanog uzorka. Objektivno karakterizira čvrstoću betona: betoni iste klase i sastava u različitim uvjetima stvrdnjavanja mogu dobiti različite klase čvrstoće.

Cigla

Često se stupasti temelj postavlja od ovog materijala. Trebali biste koristiti čvrstu opečenu crvenu opeku: ona ima dobru otpornost na vlagu, a time i visoku otpornost na mraz. Silikatne i šuplje opeke nisu pogodne za takve zadatke.

Za izgradnju temelja potrebna je keramička puna opečna opeka

Nedostatak cigle je taj što, za razliku od armiranobetonskih konstrukcija, nije monolitan.

Prirodni kamen

Prednost materijala leži u kombinaciji jeftinosti i takvih potrebnih kvaliteta u gradnji kao što su čvrstoća i otpornost na vlagu. Od komada kamena sa slojevima cementno-pjeskovitog maltera sastavlja se trakasti temelj koji se naziva šut beton (ali se tačno naziva komadima kamena).

Veliki kamen prirodnog porijekla koristi se za izgradnju temelja od šut betona

Izračun osnovice

Pri projektiranju temelja treba obratiti pažnju na dva parametra - specifični pritisak na tlo i dubinu.

Specifični pritisak na tlo

Specifični pritisak izračunava se pomoću sljedeće formule: P = M / S, gdje je: M masa cijele konstrukcije, uključujući sam temelj, kg; S je površina nosača temelja, cm ².

Vrijednost P ne smije premašiti vrijednost P _max - nosivost tla na gradilištu. Potonje bi u idealnom slučaju trebalo izračunati licencirana kompanija na osnovu geoloških istraživanja, ali takva studija je skupa i obično se naručuje za izgradnju velikih industrijskih staklenika.

Obični ljetni stanovnik koji namjerava sagraditi staklenik za svoje potrebe može se voditi iskustvom susjeda koji su jednom prilikom naručivanja slične studije izradili kuću

Drugi način je podešavanje specifičnog pritiska P, koji će zagarantovano moći izdržati bilo koje tlo. Ova vrijednost je 1 kg / cm ².

Dubina polaganja

U principu, za naslanjanje na stabilno tlo i sigurno fiksiranje zgrade dovoljno je temelj produbiti za 50 cm. Ali postoji važna okolnost: ako temperatura tla ispod dna temelja u velikoj hladnoći padne ispod 0 ° C, a tlo će biti zasićeno vodom, a zatim će na strukturu odozdo utjecati takozvane sile podizanja mraza. Oni su zbog svojstva vode da poveća svoj volumen kad se zaledi. Čak i teška konstrukcija, sile dizanja će se istisnuti bez poteškoća.

Sile mraza raspodijeljene su neravnomjerno, što može dovesti do pucanja, pa čak i do pucanja temeljne trake

Tla s dobro definiranim odvodnim svojstvima - pjeskovitim i kamenitim - obično ne sadrže puno vlage (osim ako je podzemna voda ispod same površine), pa se vlasnici takvih parcela tijekom gradnje mogu sigurno produbiti na istih 0,5 m. je glinovito tlo i ilovača, koje pokazuje vodonepropusna svojstva i zato zadržava vlagu: sile nadiranja mraza vrlo su im karakteristične. Vlasnik parcele sa sličnim tlom trebao bi odabrati jednu od tri mogućnosti:

1. Da bi se temelj temelja produbio do dubine smrzavanja tla, tipičnog za datu geografsku širinu (po mogućnosti s malom marginom od 15–20 cm).
2. Okružite zgradu prividom slijepe površine izrađene od izolacije, smanjujući tako dubinu smrzavanja tla u ovoj zoni. Tada se dubina temelja može smanjiti.
3. Uzmite dubinu polaganja jednaku 0,5 m, ali ostatak tla uklonite do dubine smrzavanja i zamijenite je dobro zbijenom pjeskovitom. Širina zasipanja pijeskom trebala bi malo premašiti širinu temelja.

Alati

Graditelj mora imati:

• rulet;
• set za označavanje: klinovi ili metalne igle (često se koriste ojačavajuće šipke) s kalemom od konopa ili ribolova;
• lopate dvije vrste: bajonet i lopata;
• okomiti vod i nivo;
• testera i sjekira;
• čekić;
• brusilica sa reznim diskom za metal (za rezanje armature);
• kuka za pletenje kaveza za pojačanje;
• građevinski vibrator (za vibrirajući beton).

Ako se odlučite sami pripremiti beton za temelj, trebat će vam mješalica za beton s pogonom (otopina pomiješana u koritu lopatom ispast će upola jača).

Detaljne upute za izgradnju temelja

Svaka gradnja započinje obilježavanjem teritorija. Klinovi se zabijaju u zemlju između kojih se povlači kabel koji ocrtava konture budućeg staklenika. U ovom procesu postoji samo jedna suptilnost: potrebno je postići jednakost dijagonala označenog četverokuta - to je znak da su svi njegovi uglovi u pravu.

Sada ćemo detaljnije pogledati proces izgradnje nekih vrsta temelja.

Drvena osnova

Temelj od šipke gradi se u slijedu:

1. Potrebno je pripremiti osušeno drvo (vlaga - 20–25%) sa presjekom 100x150 mm ili 150x150 mm. Od vrsta, ariš je najpoželjniji.

   

   Za temelj se koristi greda presjeka 100x150 ili 150x150 mm

2. Drvo se dva puta tretira antiseptikom, nakon čega se umotava staklinom. Potonji se može gađati građevinskim klamericom.

   

   Glassine pruža hidroizolaciju drveta

3. Duž cijelog oboda budućeg staklenika iskopan je rov, nešto veće širine od drveta.

   

   Rov bi trebao biti malo širi od drveta koju treba položiti

4. Dno i zidovi udubljenja prekriveni su valjanim hidroizolacijskim materijalom - krovnim filcem ili katranskim papirom.

5. Grede su položene u rov. Između sebe, i u uglovima i u ravnim dijelovima, povezani su na pola drveta ili u trn pričvršćivanjem dugim noktima.

   

   Povezivanje pola stabla je najlakši način

6. Za veću pouzdanost u drvenom temelju možete bušiti vertikalne rupe i "prišiti" ga na podlogu uz duge metalne igle (prikladne su armaturne šipke).
7. Prostor između bočnih ivica drveta i zidova rova prekriven je pijeskom.

Okvir staklenika pričvršćen je na ovu bazu pomoću uglova i samoreznih vijaka.

Odbačeni željeznički pragovi izvrstan su materijal za drveni temelj. Njihova konstrukcija sastavljena je na isti način kao i od obične šipke. Samo tijekom rada treba biti oprezan: pragovi su impregnirani kreozotom, koji u dodiru s kožom ruku izaziva peckanje.

Video: izgradnja drvenog temelja za staklenik od polikarbonata

Monolitni trakasti temelj

Da biste instalirali bazu trake, morate učiniti sljedeće:

1. Iskopati rov po obodu malo šire širine od budućeg temelja. Optimalna širina betonske trake je 35–40 cm.
2. Na dnu iskopa uredite pijesak koji se mora dobro sabiti (za to se mora zalijevati). Debljina zasipa nakon zbijanja trebala bi biti približno 10 cm.

3. Na vrh položite sloj drobljenog kamena ili šljunka iste debljine, nakon čega slijedi nabijanje.

   

   Pijesak i drobljeni kamen sipaju se u slojevima uz obavezno sabijanje

4. Od dasaka, debele šperploče ili iverice, napravite oplatu - formu za betonsku traku. Svi elementi su sigurno pričvršćeni, jer je betonska otopina prilično teška. Između zidova rova i oplate morate instalirati potporne šipke koje neće dopustiti da se rasprši. Iznad nivoa tla oplata bi se trebala podići za oko 20 cm. Preporučljivo je gornje ivice postaviti strogo vodoravno uz pomoć nivelete kako bi se kasnije koristilo kao svjetionici prilikom izravnavanja betona. Elemente oplate je bolje omotati polietilenom - tada ih neće oštetiti vlaga prisutna u otopini i kasnije se mogu koristiti u druge svrhe.

   

   Listovi šperploče na vrhu moraju biti vezani šipkama

5. U oplatu za pričvršćivanje okvira staklenika ugradite armaturu i ugrađene dijelove. Za male zgrade (do 10 m ²) ojačanje se može pojednostaviti: čelični čepovi dužine 60–70 cm ubijaju se u zemlju u pravilnim razmacima, a moraju biti zabijeni u pola dužine. Igle su povezane debelom žicom. Segmente treba koristiti što je duže moguće kako bi armatura bila čvrsta).

   

   Armaturne šipke vezane su mekom žicom

6. Ako je veličina staklenika veća, ali njegova površina ne prelazi 15 m ², možete primijeniti istu shemu ojačanja, samo je žica vezana u dva reda.

7. Za veće zgrade u temelj se postavlja punopravni okvir: gore i dolje - radni pojasevi od tri uzdužna niza armaturnih šipki prečnika 10–12 mm, sve je to povezano vertikalnom i horizontalnom poprečnom armaturom prečnika od 6 mm. Nemoguće je povezati elemente okvira zavarivanjem - armatura u zoni zavarenog šava gubi svoju čvrstoću. Moraju biti vezani žarenom žicom.

   

   Prikladno je pletati okvir za ojačanje na površini, a zatim ga spustiti u oplatu

8. Betonski pokrov sa svih strana okvira mora biti debljine 40 mm. Da bi se osiguralo prisustvo takvog sloja odozdo, okvir se postavlja na posebne plastične šupljine ili se vješa na žicu.
9. Na armaturu treba pričvrstiti i ugrađene dijelove koji će viriti iz betona i služiti za pričvršćivanje okvira staklenika.

10. Sipajte beton.

    

    Za lijevanje betonske smjese poželjno je koristiti tehniku ili građevinsko crijevo

11. Pričekajte da beton sazri. To obično traje oko 28 dana. Betonu treba voda da sazrije, pa kad se osuši, ne može dobiti dovoljnu čvrstoću. U vrućem vremenu konstrukcija se mora držati pod plastičnom folijom i povremeno zalijevati. Oplata se može demontirati 10 dana nakon lijevanja.

12. Izvršite hidroizolacijske radove na temeljima. Konstrukcija je zalijepljena krovnim materijalom, bitumenska mastika se koristi kao ljepilo.

    

    Materijal valjaka (krovni materijal), lepljen na armiranobetonsku traku pomoću bitumenske mastike

13. Zatrpavanje rova.

Beton se može pripremiti samostalno prema slijedećem receptu:

• razred cementa M300 ili M400: 1 maseni dio;
• pijesak: 3 dijela;
• drobljeni kamen: 4-5 komada;
• voda: 4-4,5 dijelova.

Za samostalnu pripremu smjese, bolje je unajmiti malu mješalicu za beton. Jednostavniji način je naručiti beton iz tvornice, odakle će se isporučivati automatskom miješalicom.

Vrlo je važno prilikom izlijevanja betona osigurati ispuštanje zraka jer će u protivnom nastati šupljine u tijelu temelja

Najbolji učinak daje specijalni alat - vibrirajuća ploča. U njegovom odsustvu, svježe izliveni mort možete probiti armaturnom šipkom ili lopatom.

Video: izlijevanje trakaste osnove ispod staklenika

Temelj iz bušotine

Kao što je već spomenuto, ovo je vrsta stupastog temelja, čiji se piloti izrađuju na vrlo jednostavan način:

1. U uglovima buduće zgrade, kao i duž njenih zidova s korakom od 1,5–2 m, izvode se bunari vrtnom bušilicom do dubine smrzavanja.

2. Na dno svake bušotine postavlja se pijesak i šljunak, kao što je gore opisano.

   

   Građevinski inženjeri nazivaju postavljanje gomile crtanjem polja gomile

3. Dalje, u bušotine se ubacuju plastične cijevi velikog promjera. Oni će istovremeno igrati ulogu oplate za beton i njegove hidroizolacije. Cijevi bi se trebale podizati nešto iznad tla, dok bi njihovi vrhovi trebali ležati u istoj vodoravnoj ravni.

4. U svakoj cijevi kavez za ojačanje je ovješen u obliku trokutastog paralelepipeda čiji su vertikalni rubovi šipke promjera 10–12 mm (ovo je radni dio okvira), a poprečne veze su tanji, promjera 6 mm. Hipoteke su pričvršćene na okvire.

   

   Broj vertikalnih šipki ovisi o promjeru cijevi

5. Ostaje da se u svaku cijev ulije beton.

   

   Izlivanje gomile betonom vrši se u jednom koraku

Glave bušenih šipova moraju biti povezane u jednu strukturu s vodoravnim okvirom koji se naziva rešetka. Može se sastaviti od valjanog metala ili drva, koji su pričvršćeni na hipoteke koje vire iz stupova.

Sljedeće smjernice mogu biti korisne:

1. Umjesto plastične cijevi, kao oplata može se koristiti kućište sašiveno od krovnog materijala.
2. Ako je potrebno povećati nosivu površinu stupa, rupu za njega treba izbušiti bušilicom TISE. Ima sklopivi nož koji tvori sferno proširenje u donjem dijelu bunara.

Izolacija temelja

Preporučljivo je izolirati trakasti temelj. Toplotni izolator ne samo da će uštedjeti toplinu unutar staklenika, već će i zaštititi hidroizolaciju od mehaničkih oštećenja.

Izolaciju, kao u slučaju zidova od opeke, treba postaviti vani, ako je moguće. Inače, struktura će biti izolirana od toplog unutarnjeg prostora, što znači da će se jače smrzavati. Kao što je gore spomenuto, zbog pritiska tla koji se smrzava, ekstrudirana polistirenska pjena ili drugi trajni materijal moraju se koristiti kao izolacija. Limovi od ekspandiranog polistirena najbolje se koriste sa posebno izrezanim krajevima, koji isključuju prisustvo prolaznih šavova. Ako se koriste obični listovi, šavove između njih treba ispuhati poliuretanskom pjenom (poliuretanskom pjenom). Ekspandirani polistiren montira se na sljedeći način:

1. List je premazan ljepilom, nakon čega se silom pritisne na temelj.

   

   Ploče od ekspandiranog polistirena pričvršćuju se na betonsku površinu ljepilom

2. Nakon toga, u uglovima i u sredini, lim se mora pričvrstiti na beton posebnim tiplama s uvećanom glavom (zovu se "kišobrani" ili u obliku diska).

   

   Uz pomoć kišobrana vrši se dodatno pričvršćivanje polistirenske pjene na beton

Završna obrada temelja

Ako vlasnik staklenika želi furnirati nadzemni dio temelja, tada se za to može koristiti sporedni kolosijek. U poređenju sa zidom, izdržljiviji je.

Najjeftiniji je vinil podne obloge. Njegova prednost leži u širokom izboru boja i tekstura: možete pronaći sorte koje oponašaju ciglu, prirodni kamen (uključujući mramor), drvo itd. Metalni sporedni kolosijek je izdržljiviji i pouzdaniji, ali i skuplji.

Sporedni kolosijeci su na sanduk pričvršćeni iz posebnog metalnog profila, ali ako želite uštedjeti novac, možete ga napraviti i od drvenih blokova.

Sanduk za ploče može biti izrađen od drveta ili metala

Također, oblaganje temelja može se izraditi pločama od prirodnog kamena (prilično skupa opcija) ili njegovim umjetnim analogom. Ovi materijali se polažu na malter ili ljepilo.

Postoji puno vrsta temelja za staklenik. Ali niko od njih ne sugerira nepremostive poteškoće u gradnji. Pri odabiru temelja potrebno je uzeti u obzir materijal od kojeg je napravljen staklenik, njegovu težinu, kao i vrstu tla. Slijedite preporuke i dizajn će biti pouzdan i izdržljiv.